Воспитание щенка

Поощрение собаки
То, без чего нельзя дрессировать собаку – ее внимание и заинтересованность. Как же их добиться?
Первое, о чем почему-то частенько забывают дрессировщики – это что собака им ничего НЕ ДОЛЖНА. Если вы записаны в ее документах как владелец, абсолютно не означает, что собака будет вас слушаться априори. Собака – животное, со своими инстинктами и законами, и за голую идею работать не обязана – это противоестественно для всех животных, кроме, пожалуй, человека. Поэтому при дрессировке собаки необходимо хотя бы представлять, какими ее особенностями мы можем пользоваться.
Все действия организма в природе так или иначе биологически обоснованы (или были обоснованы когда-то). Все они направлены на удовлетворение нужд организма или вида в целом. Вот этим-то мы и пользуемся при дрессировке.
Потребностей существует столько же, сколько и попыток их классифицировать. Наиболее удачной считается классификация известного российского ученого П.В. Симонова, который разделил потребности на 3 основные группы:
1. Потребности жизнеобеспечения (витальные потребности) направлены на сохранение организма. К ним относят пищевую, питьевую, оборонительную потребности, потребность в сне, двигательной нагрузке, положительных ощущениях и тому подобное. Неудовлетворение какой-либо витальной потребности ведет к гибели животного.
2. Зоосоциальные потребности обеспечивают сосуществование животного с другими животными и способствуют не только сохранению индивидуума, но и сохранению вида. Различают половые, родительские, территориальные потребности, а также потребность в группе и формировании групповых иерархических взаимоотношений. Зоосоциальные потребности для своей реализации требуют участия социальных партнеров своего или другого вида.
3. Потребности саморазвития ориентированы на будущее и их значение заключается в подготовке организма к возможным условиям существования. К потребностям саморазвития относят потребность в свободе, имитационную (подражательную) потребность, потребность в игре, потребность в новой информации и др.
Круг потребностей, а также некоторые способы их удовлетворения заложены в генетической программе животного. Иногда отмечается преобладание какой-либо потребности над другими в силу наследственных причин или в результате соответствующего воспитания.
В соответствии с потребностями находится мотивация – модное в последнее время слово при описании методов дрессировки. Мотивация - совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих к деятельности и придающих этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Используя это состояние и удовлетворяя потребность, вызвавшую ее, мы и дрессируем собак, предлагая им то или иное поощрение.
Мы здесь рассматриваем только положительное подкрепление, поскольку применение всех других видов подкреплений и наказания требует квалифицированного подхода.
Виды положительного подкрепления.
В одной из школ дрессировки существует такое понятие, как «четырехлистный клевер», где каждый листок – один из видов поощрения. Там предлагается даже перед началом обучения проводить следующий тест:
На расстоянии нескольких метров от собаки раскладываются в ряд: мячик, миска с кормом, игрушка для перетягивания и садится хозяин. Инструктор отпускает собаку, и по тому, куда она подойдет в первую очередь, определяется приоритетный вид поощрения. Затем его убирают, собаку вновь отводят в сторону и отпускают. Таким образом выстраивается иерархия поощрительных предметов для данной собаки. При этом в дрессировке используются все четыре вида в порядке убывания. Т.е., когда собака выполнит требуемое действие, она получает (к примеру) лакомство, мячик, оглаживание, а затем играет в «потягушки». Можно найти много аргументов за и против такой методики и способа тестирования, но… Попробуйте!
Пища.
Самое распространенное поощрение, и в большинстве случаев совершенно незаменимое. Главное условие – собака должна быть готова продать душу за него. Отговорки, что «она у меня не пищевик», «она есть не любит», как правило, показатель лени хозяина. Как-то я стояла в группе свеженабранных владельцев собак, и мне несколько человек одновременно рассказывали, что у них собаки «за кусок работать не будут». При этом их собаки толклись вокруг меня и пытались получить тушеные почки, которыми я угощала свою собаку. Да, собака может не работать за кусок сухого корма или даже за мясо. А за глоток кефира? За ВАШ бутерброд, который вы откусите у нее на глазах? За мясные субпродукты? Проявите фантазию. Кстати, проверьте упитанность вашей собаки – может быть, она не любит есть, потому что заплыла жиром? Тогда посадите ее на диету и убьете таким образом двух зайцев сразу – повысите заинтересованность собаки в зарабатывании еды и улучшите ее здоровье.
Вид и количество. Если у вас нет исключительных проблем с подбором лакомства, то хорошо работают сыр или сосиски. Резать их надо мелкими кусками, в зависимости от размера собаки. Главное условие – они должны легко и быстро проглатываться. Надо найти баланс – собака не должна долго стоять и жевать или грызть каждый кусок, но должна все же заметить, что ей дали вкусненькое. Количество кусочков – чем больше, тем лучше. Если останется после прогулки или занятия, положите в холодильник или морозилку до следующего раза, ничего страшного. Гораздо хуже, если оно кончится посреди занятия или в критической для собаки ситуации.
Как давать. Давать лакомство лучше с открытой ладони, как и лошадям, чтобы не пострадали пальцы (хотя некоторые активные собаки умудряются и ладонь прихватывать, тогда заведите перчатки). При этом надо понимать, что лакомство для собаки – та же добыча. Видели вы в природе, чтобы зайцы или мыши сами прыгали в пасть? Нет, обычно, наоборот, приходится прыгать за ними. Поэтому попробуйте сделать так, чтобы лакомство доставалось собаке не так-то просто. Приподнимите руку повыше, чтобы ей пришлось встать «на цыпочки» или чуть приподняться на задних лапах, чтобы дотянуться (только не переусердствуйте). Некоторые собаки любят сами выкапывать кусочки в пакете или в сумке, но надо сделать так, чтобы она не могла съесть сразу много. Или заставьте ее погнаться за лакомством, сделав один-два шага назад. Если же вам нужно, чтобы собака после получения лакомства сохранила прежнее положение для продолжения работы – тогда кладите кусочек прямо в пасть, чтобы ей не пришлось сдвигаться с места, наклоняться или приподниматься. Но не злоупотребляйте таким способом поощрения, поскольку он не обладает высокой ценностью для собаки.
В период плотных тренировок или когда вы занимаетесь с собакой один-два раза в день, уменьшите основной рацион или полностью перенесите кормление на занятия. Тогда еда приобретает для собаки еще большую ценность - ведь она достается трудом, а не просто так. Через некоторое время дрессировки собаки начинают с удовольствием есть даже то, от чего они всегда отказывались - если это им дали за работу. И при этом с отвращением отвернутся, если им предложить то же самое дома «за бесплатно». Но это происходит только когда социальные факторы становятся для собаки не менее важны, чем витальные.
Для обучения большинству навыков удобнее, если собака работает за кусок, а не за игрушку, потому что ей проще объяснить движения, когда она следует за рукой с лакомством. Кроме того, чересчур активные собаки, которые перевозбуждаются при работе за игрушку, работают спокойнее за лакомство. В кликер-дрессировке начинать лучше тоже с работы за еду, а потом уже можно переходить и на подкрепление щелчка игрушкой (особенно при переходе на этот метод с собакой, которую раньше обучали по-другому).
Когда давать. При использовании традиционных методов кусок лакомства надо доставлять собаке НЕМЕДЛЕННО по принятии ей требуемого положения или окончания выдержки. Кликер позволяет более свободно обращаться со временем дачи куска, поскольку нужное поведение отмечается условным сигналом, а что происходит после него (изменение положения собакой и поиски кусочка в кармане), уже не имеет значения.
Игрушка.
Игра – лучший способ подружиться с собакой и установить с ней тесный контакт. Даже если вы регулярно занимаетесь с ней – ничто не заменит игру с любимым хозяином. Есть несколько видов игр с использованием игрушек.
1.
Мячик. Многим собакам нравится гоняться за мячиком, причем одним нравится приносить его обратно и дожидаться следующего броска, другим интересен сам процесс погони, а догнав его, собаки теряют интерес. Отдельную категорию составляют собаки, которые любую игрушку уносят и жадничают с ней в отдалении. Для обычных игр с собакой подойдет любой мячик, только следите, чтобы он был не слишком маленький и собака не могла бы им подавиться. Можно иметь несколько мячиков, чтобы привлечь вторым внимание собаки, когда она поймает первый.
Для занятий лучше подходит мячик на веревке. Им удобнее манипулировать, его можно использовать около дороги, не выпуская при этом веревочку из рук, им можно играть и в «потягушки». Поучите собаку ловить его, когда вы бросаете его с небольшого расстояния (25-40 см) прямо ей в пасть. Тогда она должна делать движение, напоминающее поимку мухи. Бросайте мячик не с размаху, а коротким и почти незаметным движением кисти руки, как будто брызгаете водой, резко растопыривая пальцы. Если вы поощряете собаку мячиком, не бросайте его далеко – для нее важен сам момент его поимки, а не погоня на километр по пересеченной местности.
2.
Игрушка для перетягивания. Это может быть что угодно – жгутик, косичка из полосок ткани, канаты, которые продаются в зоомагазинах. Надо понимать, что эта игра основана на борьбе, и если вы не уверены в абсолютном подчинении собаки, то лучше начинать эти игры под присмотром инструктора или не начинать вовсе. Азартные собаки, не слишком уважающие хозяина, могут заиграться и начать бороться с ним уже всерьез.
Хорошо, если собака отдает игрушку по команде. Для этого либо по команде «Дай» предлагайте ей кусочек лакомства в обмен, либо нажимайте на челюсти так, чтобы она разжала их. Следите при этом, чтобы не отбить интерес чрезмерной жесткостью у мягкой и не очень заинтересованной собаки, и чтобы не выказать излишнюю слабость перед жесткой, склонной к агрессии и неподчинению собакой (но надо понимать, что и идти на открытый конфликт надо только в крайнем случае, не следует самоутверждаться без нужды).
Игрушки важны и ценны, если они не доступны в любой момент по желанию, а выдаются из рук хозяина и забираются им же. Игра должна контролироваться вами – «я разрешаю поиграть, и я же решаю, когда заканчивать». Пусть у собаки будут игрушки в свободном доступе – но другие, которыми она может поиграть сама, пожалуйста. Но самые любимые и главные игрушки – из ваших рук.
Для некоторых собак, у которых нет проблем с общим послушанием, но которым надо повысить заинтересованность в работе, возможен и такой вариант – пусть получит игрушку и жадничает, если хочет. Ваша задача тогда – бегать за ней и жалобно просить отдать. Главное, чтобы вы могли прекратить игру, когда это понадобится. Не надо бояться, что это скажется на подносе предмета по команде (апортировке).
Оглаживание.
Само по себе редко является поощрением, но обязательно должно использоваться вместе со всеми остальными видами. Во-первых, это вносит необходимый социальный компонент в поощрение. Во-вторых, физический контакт для собаки не менее важен, чем все остальное. В-третьих, в ринге на соревнованиях или испытаниях запрещено использование еды и игрушек, а вот гладить собаку можно. Если же вы ее только там и гладите, это не будет для нее поощрением во время выступления, а может еще больше нервировать – никогда не гладили, а тут начали, «Мамочки, значит, все очень серьезно». Поэтому приучайте себя и собаку к поглаживанию после выполненной команды – в момент или сразу после получения ей основного поощрения. Помните, что короткие резкие движения или похлопывания возбуждают собаку, а широкие спокойные оглаживания – успокаивают, поэтому вы сможете корректировать состояние собаки, когда это надо.
Доброе слово.
Последний пункт, играющий далеко не последнюю роль. Слово можно использовать очень по-разному – и как аналог кликера, и как сигнал окончания работы, и как подсказку («горячо-холодно»). Огромное значение имеет интонация, именно она объясняет собаке – сейчас после слова «Хорошо» можно подпрыгнуть и побежать радоваться, а вот сейчас это – «Хорошо, продолжай в том же духе». Если вы выбираете голосовой маркер, заменяющий щелчок кликера, постарайтесь, чтобы он был коротким и не использовался вами в обычной жизни (хорошо работает короткое «хоп!», например). Помните в этом случае, что маркер нуждается в таком же «переводе» собаке, как и щелчок, чтобы она начала понимать, что он означает.
Подкрепление окружающей средой.
Это самое важное поощрение, которое участвует в воспитании собаки незаметно (и обычно неприятно) для нас. Собака учится самоподкрепляться тем, что нюхает что-то интересное, ест что-то вкусное с помойки и т.д. Но и этот вид поощрения можно использовать в дрессировке. Как? Читайте в следующих статьях. А на первом и самом важном этапе воспитания щенка задача владельца – стать интереснее окружающей среды.
Вариабельное подкрепление.
Через некоторое время занятий можно начинать подкреплять знакомые уже собаке команды не каждый раз, а в случайном режиме, чтобы она не знала, в какой момент будет поощрение. Для большинства собак это увеличивает заинтересованность, но некоторые нежные особи, не получив поощрения, считают, что ошиблись и расстраиваются, так что режим должен подбираться индивидуально.
Когда прекращать поощрение. НИКОГДА. Нужное поведение можно подкреплять изредка, но надежда должна быть у собаки всегда. Часто именно это причина того, что собака вдруг перестает выполнять какую-либо команду. Хозяин посчитал, что она «и так уже ее знает», и расслабился. А собака – биологический организм, который делает то, что целесообразно. Если выполнение каких-то действий не подкрепляется, это становится пустой тратой энергии, которую надо что? Беречь. Это витальная потребность организма. Поэтому прекращать поощрение полностью нельзя никогда.

Нашла вот такую статью про отучение от собирательства.
О том, чем, когда и сколько кормить собаку, написано много. Это индивидуально для каждой породы и возраста. Но одинаково важно для больших и мелких, молодых и старых, толстых и худых быть воспитанными собаками. А не воспитывать мы не может, даже если не хотим этого. Что-то нам нравится, чего-то мы не любим, вчера отшлепали, завтра похвалили... Глядишь, и накопилось у собаки достаточно информации о том, что можно, а чего нельзя, как себя вести в одной ситуации и как себя не вести в другой.
Бессознательное воспитание - штука приятная, потому что ненавязчива и незаметна. Но в результате вы вдруг обнаруживаете на противоположном конце поводка существо, готовое всех облизать, или трусливое, или жрущее с земли все подряд, и плюющее на хозяина так откровенно, что становится стыдно перед прохожими. Тем более что исправить поведение подросшей собаки ой как нелегко! Потому что трудно не делать того, что естественно. Попробуйте запретить себе есть руками, и каждому станет понятно. Для собак поедать пищевые и другие продукты с земли является врожденным компонентом поведения. Тысячи лет собаки и прочие их родственники ели себе с земли и не подозревали, что это плохо. Так что нелегко доказать обратное за короткое время собачьей жизни. И это первая трудность.
Трудность вторая заключается в том, что молодые животные, не слышавшие еще о существовании классических условных рефлексов имени И.П. Павлова, обучаются при помощи импринтинга (запечатления). И запечатлевают, запоминая практически с одного раза то, что встречают, тем более если оно полезно с их точки зрения. Стоит маме-собаке поднять с пола выпавший из миски кусок, как щенок решит, что так и надо. А если еще и повторит это сам в квартире и незаметно для вас на улице, то всю оставшуюся жизнь будет рассматривать кусок на земле как нормальный пищевой объект.
Когда мы приступает к отучению собаки от ее нормального пище-добывающего поведения, считая, что если каким-либо способом препятствовать этому, чтобы поведение не подкреплялось в итоге удовлетворением аппетита то поведение исчезнет. Теоретически это правильно. А практически мы не можем обеспечить этого всегда. И вступает в силу закон вариационного (вероятностного) подкрепления, которое, хотим мы этого или не хотим, закрепляет данное поведение. Поэтому трудность третья заключается в том, чтобы обеспечить абсолютное не подкрепление.
Трудность четвертая, и вероятно, не последняя, связана с тем, что мы зачастую неправильно кормим собак. Во-первых, как всеядных, к которым относятся всем известные свиньи, а во-вторых, как диетиков или диабетиков. Перегруженность рациона богатым углеводами, рафинированными и вареными кормами просто-таки заставляет молодой организм восполнять недоданное и бороться с нами за удовлетворение своей потребности.
Поэтому очень редко удается отучить невоспитанную собаку годовалого возраста подбирать с земли. Но воспитательными приемами можно предотвратить такое поведение.
Правила поведения за столом совсем несложны, их воспитательная ценность заключается в постоянстве применения и неукоснительности соблюдения вами, членами вашей семьи, гостями и другими прочими посторонними.
Во-первых, есть собака может и должна только из своей миски или из рук. Никогда не давайте собаке есть в других ситуациях. Со временем только вид миски будет вызывать у собаки пищевое поведение. Все, что вы хотите дать собаке, кладите в миску.
Во-вторых, поедать пищу собака должна только по команде. Команда может быть произвольной. Если щенок совсем маленький, придерживайте его, не давая уткнуться з миску секунд 15-30, а затем по команде разрешайте. Если щенок подрос, усаживайте его перед полной миской и постепенно увеличивайте выдержку. Никогда не позволяйте собаке есть без команды.
В-третьих, никогда не следует допускать возможности подбирать пищу с пола или земли. Если кусочек выпал из миски, упал с руки, вывалился из пасти собаки - он становится табу для щенка. Бить при этом малыша нельзя. Достаточно придерживать его или отталкивать, тут же предлагая ему пищу с руки и по команде. Упавший кусочек лучше так и оставить на земле. Не скармливайте собаке только что поднятый кусочек ни в коем случае.
С двух-, трехмесячного возраста можно проводить специальные занятия. Давая собаке "лакомство", нарочно роняйте некоторые кусочки. Если щенок потянется за упавшим кусочком, слегка отдерните его и тут же предложите с руки и по команде. С возрастом тренируйте щенка все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.
Когда щенок, увидев, как упал кусочек, бросится не за ним, а к вам и будет требовать свое, поставьте себе оценку "отлично" и переходите к другому уроку. Двигаясь с собакой на поводке, выбрасывайте по ходу движения горсть "лакомства" и, минуя его, добивайтесь, чтобы собака тянулась не к нему, а к вашей руке.
В-четвертых, никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку. Собака не должна брать пищу от посторонних. Но она не должна бояться протянутой руки с кормом и быть агрессивной. Это особенно важно в условиях больших городов, когда в любой момент собаке может протянуть конфету или пряник влюбленный в животных ребенок или сердобольная старушка.
Навязать такое поведение не так трудно, как кажется. Главное - дать понять собаке, что человек, даже протягивая "лакомство", никогда не даст его съесть. Просто не даст. При этом делать больно щенку также нежелательно, как и делать вид, что его боятся. Давайте запомним: и агрессия, и трусость одинаково нежелательны.
Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, знакомых и знакомых ваших знакомых предлагать собаке пищу и не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы таких посторонних было бы побольше. Щенок быстро запомнит двух-трех постоянных помощников и все пойдет насмарку. Очень полезно после того как пищу предлагали чужие, похвалить щенка и дать несколько кусочков из своего кармана.
Воспитательное значение таких приемов заключается в том, что хозяин не отменяет напрочь пищевое поведение, что сделать у щенка невозможно, так как оно у молодой собаки доминирующее. Хозяин переориентирует его. Попытка отмены пищевого поведения приведет только к тому, что собака начнет искать новые способы и пути удовлетворения своей пищевой потребности, особо не присматриваясь к источникам.
В-пятых, постоянно соблюдайте все вышеозначенные правила, так как, оказывается, затормозить какое-то поведение, сделать его в будущем не воспроизводимым можно, исключив то, что его подкрепляет. В нашем случае собака перестанет наклоняться к пище на земле или тянуться к ладони постороннего, если это не будет приводить к получению пищи. Такое поведение теряет целесообразность! Но если иногда, время от времени, вашей собаке удается съесть в таких ситуациях кусочек, то, как это ни странно, поведение не только не исчезнет, а наоборот, бороться с ним станет еще сложнее.
Как показали лабораторные исследования, условно-рефлекторные реакции можно выработать при 25-процентной вероятности подкрепления. Конечно, такие реакции вырабатываются труднее, чем в случае 100-процентного подкрепления, но отучить от них еще труднее. Животные становятся готовыми к тому, что подкрепляется не каждая реакция, что нужно воспроизвести реакцию три-четыре раза, чтобы достигнуть нужного результата (получить подкрепление). В этом и заключается эффект так называемого вероятностного или вариационного подкрепления.
Так что если вы халатно относитесь к обязанностям воспитателя, допускаете вероятностный режим подкрепления, то поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а, наоборот, укрепится, станет еще прочнее. В такой ситуации остается только одно - сделать пищу на земле или на ладони постороннего сигналом боли. Но это уже не для щенков.
Пожалуй, нет другого собачьего недостатка, для борьбы с которым придумано так много различных способов. Первый из них заключается в организации правильного кормления, которое может снизить, а то и исключить вероятность проявления этого проступка. Во всяком случае, облегчит получение эффекта при использовании других способов. Если собака не истощена, если рацион соответствует ее званию хищника, то у нее отпадает необходимость в дополнительных источниках легко перевариваемого белка, минеральных веществ и витаминов.
Согласно способу второму, избавиться от подбирательства можно научив собаку есть только по команде. Только по команде и с паузами между предъявлением пищи и разрешением ее съесть.
Смысл третьего способа сводится к тому, что вы доказываете собаке: есть можно только из миски, закрепляя правильное поведение, а отрицательным подкреплением предотвращать попытки поднять кусочки с пола или земли.
Способ четвертый, самый бесхитростный: наденьте на собаку намордник или возьмите на поводок и... проблема решена.
Пятый способ заключается в том, чтобы научить собаку носить аппортировочный предмет всю прогулку и отдавать его только по команде.
По шестому способу, а он, как и пятый, относится к методу выработки несовместимого поведения, научите собаку приносить вам и обменивать все, что она находит на
улице, на кусочки какой-нибудь очень привлекательной для нее пищи. Такой метод очень нравится собакам.
В качестве седьмого способа воспользуйтесь методом ориентировочного торможения.
А если сделать куски пищи на земле источником боли (при помощи индуктора, батарейки, мышеловки), можно легко отучить молодую собаку от желания подбирать с земли. И это будет восьмым способом.
Попытка собаки взять пищу с земли должна приводить к неприятностям или боли, согласно девятому способу. Этого можно достичь, используя хлыст, прут, рогатку, метательную цепь (металлический ошейник) или электрический ошейник.
Восьмой и девятый способы имеют одну особенность, которую следует учитывать: если болевые воздействия будут чрезвычайно сильными для собаки, то она станет бояться пищи не земле, если недостаточно сильны, то скоро снова начнет подбирать.
Иногда рекомендуют в качестве десятого способа провоцировать поедание собакой пищи, начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами. Говорят, помогает.
А одиннадцатый и другие способы придумайте сами. Мне известен случай, когда отучили подбирать при помощи живой рыбы, которая, сопротивляясь, так отшлепала хвостом собаку, что у той пропала охота откушивать с земли навсегда.
(В.В. Гриценко)

класс статьи, оч актуально, спасибо)

Как выростить щенка бульмастифа
Давайте поговорим о том, как же правильно воспитать щенка бульмастифа. Я не буду рассказывать о каких-то специальных методах дрессировки (в этом Вам могут помочь опытные инструктора-дрессировщики), а хочу обратить Ваше внимание на самые азы, о которых многие почему-то забывают или просто не придают этому значения. 

Безусловно, лучше всего, если для первичного воспитания Вы "отдадите" своему любимцу полгода своей жизни. Вы получите самую верную собаку. Бульмастиф, воспитанный Вами с детства, принесет столько мгновений радости, что это с лихвой окупит все неприятные моменты, связанные с недосыпанием, испорченной мебелью и порванными тапочками. Вы проживете с ним его детство и отрочество, зрелость и старость. Увы, собачья жизнь короче человеческой. 

Итак, Вы принесли малыша к себе домой. Оставляйте двери во все комнаты открытыми, чтобы он привыкал к обычным звукам: стиральной машине, фену, пылесосу, человеческим голосам, включая детей и гостей. Не ограждайте щенка от посторонних, так как он должен научиться самостоятельно оценивать ситуацию. 

Охранные же его инстинкты — врожденные. А насколько сильно развить и закрепить эти качества (согласно Вашим требованиям) зависит только от Вашего желания и настойчивости (не забывайте о своей ответственности перед окружающими, ведь это Вы знаете, что ваш «слоник» ни на кого не бросится и никого не тронет, а многих людей пугает один только вид мощного бульмастифа). 

Поведение маленького щенка в первые дни может быть различным. К примеру днем он занят «делом»: обнюхивает и осматривает все углы, мебель, Вашу обувь, исследуя новое место жительства. Ночью же Вы можете узнать, как ему «холодно, обидно и тоскливо» без милой теплой мамы, братьев и сестер. Не стоит поддаваться соблазну, заменить ему «родное гнездо» у себя на кровати. Подумайте, щенок вырастет и вам придется перебраться на коврик. 

Маленьких бульмастифчиков, как всех щенков, привлекают новые предметы, они хватают их, "пробуют на зуб" тапочки, тряпки, мебель, хватают владельцев за руки, за ноги. У щенков многих пород наблюдается явная пассивно-оборонительная реакция на громкие звуки, резкие движения, падающие предметы. В отличие от других пород, у бульмастифа это вызывает не испуг, а в большинстве случаев лишь любопытство. 

Со щенком бульмастифа нельзя играть в перетяжку (с тряпкой, мячиком и т. д.). Это может испортить еще не сформировавшийся прикус у собаки. 

С первых дней пребывания щенка в вашем доме постарайтесь уделять ему как можно больше внимания и любви, ненавязчиво доказывая ему «Кто главный!». Послушание бульмастифа в дальнейшем во многом зависит от того, насколько он любит и уважает своего хозяина и его семью. Концепция «лежать — бояться» для бульмастифа не приемлема! 

В период адаптации у щенков быстро развивается реакция на приход своих хозяев: они быстро учатся определять кто свой, а кто чужой. Пусть у вас не возникают чувства беспокойства и ревности, когда на прогулке щенок бежит за каждым встречным «двуногим». Здесь любопытство преобладает над осторожностью. Это естественное щенячье поведение и наказывать его за это не следует. Просто привлеките к себе его внимание: присядьте на корточки, захлопайте в ладоши, чтобы резкие звуки хлопков заставили щенка посмотреть на вас и подбежать. А вы обязательно похвалите малыша! И помните, когда вы бежите к щенку, то он воспринимает это как игру и бежит от вас. Поэтому, чтобы малыш подбежал к вам, надо удаляться от него. 

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что охранно-сторожевые качества у «настоящего» породного бульмастифа заложены генетически. Только их развитие надо начинать после 1,5 лет, когда психика собаки сформирована и пройден курс послушания. Поэтому не злите и не дразните щенка. Кроме развития у него злобы и агрессивного поведения Вы ничего не сформируете. 

В возрасте 2-6 месяцев щенок все «схватывает» на лету: и ваши команды, и простейшие жизненные ситуации. Но это должно происходить в знакомой обстановке и в проверенной ситуации, а любые изменения в окружающей среде вызывают у него растерянность. Сейчас щенок действует методом проб и ошибок. Он еще не способен сосредоточиться на чем-то одном и легко отвлекается. Не требуйте от него продолжительной выдержки при выполнении всех команд. 

Если малыш начал грызть ножку стула и Вы ему это запретили, то он спокойно может перейти к дивану или шкафу с целью проверить: «Это касается только конкретной ножки или мебели вообще?» Сейчас щенок бульмастифа еще не способен обобщать. Поэтому воспитание в этот возрастной период должно сводиться к регулированию и закреплению желаемых для вас поступков. 

Чтобы не были испорчены мебель, любимая обувь, телевизионный пульт, мобилка (не оставляйте соблазнительные вещи на глазах у щенка; так мой щенок приучил к порядку в доме и мою дочь, теперь у нас все вещи лежат на своих местах; щенок вырос, а привычка убирать все по местам у дочки осталась. Красота!) оставьте в каждой комнате на самом видном месте игрушки. В этом случае щенок будет постоянно занимается ими, а вещи не тронет. Собака грызет все, что ей попадается на глаза, еще и тогда, когда н а д олгое время остается в одиночестве. Поэтому, по возможности, не оставляйте надолго щенка без присмотра. 

Помните, что маленькому щенку бульмастифа (примерно до 4,5-5 месяцев) нельзя спускаться самостоятельно вниз по лестнице. Вес щенка "большой", но лапы еще не окрепли для такой нагрузки. Поэтому, если Вы живете в многоэтажке, пользуйтесь лифтом. А вот подниматься вверх по лестнице - это прекрасное упражнение для укрепления лап! 

С первых прогулок рьяно следите за тем, чтобы все съедобное на улице для щенка (кроме лакомства с ваших рук) было большим ТАБУ. Ведь достаточно пропустить этот момент (подбирания отбросов) и вредная привычка будет закреплена на всю жизнь. Очень часто щенки, подобрав на прогулке кость, начинают бегать, держа ее в зубах, соблюдая дистанцию между собой и хозяином. При этом щенки наблюдают з а д ействиями своих владельцев. В большинстве случаев такие поступки могут носить двоякий характер, зависящий от реакции самого хозяина. Если щенок подбирает в первый раз с земли кость или грязные тряпки и начинает бегать около владельца, трепля их, это свидетельство того, что он нашел себе забаву и приглашает хозяина включиться в игру. 

От ваших дальнейших действий будет зависеть формирование привычек щенка. Если вы отвлечете щенка от этой «игрушки», дадите ему взамен палочку или мячик, или же произнесете команду "Дай", отберете нежелательную вещь и угостите лакомством, то не будут созданы условия для появления такой вредной привычки, как подбирание отбросов на прогулке. 

Если же в данной ситуации вы начнете истерически выкрикивать запрещающие команды, при этом пытаясь забрать нежелательный предмет, то возникнет комическая сцена в виде погони человека за убегающим щенком. Но мало кому под силу догнать уже подросшего бульмастифа. Запреты в такие моменты практически не действуют. А все это можно объяснить просто: или щенок испугался и убегает от потерявшего выдержку хозяина, или он выясняет возможности хозяина и пределы дозволенного. Помните, что никогда нельзя поощрять щенка лакомством, которое упало на пол и которое вы на глазах у малыша подняли с пола. У вашего воспитанника прекрасная память, он быстро усваивает и стойко закрепляет дурные привычки. 

«Подростковый» период (6-11 месяцев) является самым ответственным из всех возрастных периодов жизни любой породы собак для их владельцев. В этот период могут реализоваться все генетически заложенные «плюсы» и «минусы» поведения вашего любимца. В это время у подростка бульмастифа формируется и накапливается жизненный опыт. Он подвижен и любознателен и уже не избегает незнакомых ситуаций, а активно стремится к ним: залаяла невдалеке собака — «малыш» уже не жмется к Вашим ногам, а сначала настораживается, внимательно вглядывается в ту сторону, а затем, увидев что-то заинтересовавшее его, бежит туда. 

Если от грозного лая чужой собаки он раньше убегал, то теперь он отскочит в сторону, продолжая наблюдать за развитием событий. Чувство осторожности у бульмастифа в этот период жизни очень выражено. Попадая в незнакомое место, он внимательно и осмотрительно обследует все уголки. Уроки жизни, полученные им, позволяют найти оптимальные варианты решения сосуществования в окружающем его мире. Часто молодой бульмастиф сам провоцирует возникновение новых (нередко конфликтных) ситуаций и пытается их разрешить, но все же чувство осторожности преобладает. Так вырабатывается характер собаки. 

В «подростковой» период бульмастифу присуще появление черт самоутверждения и независимости: проявления упрямства и обид. Так при отработке каких-либо команд, может наступить момент «ослиного» упрямства. Например, при отработке команды «Рядом» бульмастиф может вдруг остановиться и не пойти дальше, как бы вы не тянули его за ошейник. 

В этом возрасте бульмастиф часто восстает против обучения правилам хорошего тона. Но все эти явления носят временный характер. Конечно, не каждая собака становится непослушной. Если владелец и его домочадцы общительные люди и у собаки хорошие отношения с ними, то, возможно, вообще не будет явных признаков бунта (упрямства, обид). Кстати, у сук бунт обычно менее выражен, чем у кобелей. У моих "девчонок" этот период прошел просто не замеченным. 

На этом этапе жизни закладываются взаимоотношения с сородичами и поэтому вам надо помочь молодой собаке стать общительной, коммуникабельной (чаще совершайте более продолжительные познавательные прогулки по городу, ездите в общественном транспорте, встречайтесь с другими собаками, поощряйте их игры). Участие в выставках с собакой даст Вам возможность сформировать у нее адекватные реакции в экстремальных условиях. 

С помощью дрессировки Вы установите с собакой правильные взаимоотношения, хороший контакт, вам будет легче управлять собакой. В конце концов собаке понравится быть послушной, это станет «стилем ее жизни». Вы станете авторитетом в собачьих глазах и вам будет легче понять и полюбить друг друга. 

Наступит день, когда вы будете чувствовать вашу собаку на расстоянии, она же безошибочно будет угадывать ваше настроение. Хороший психологический контакт — залог успехов вашего бульмастифа на выставках и взаимного сосуществования. Воспитывайте играя, играйте воспитывая! 

И еще об одном немаловажном аспекте. 

Бульмастиф, имеющий в корнях своего происхождения молоссов, - это массивная собака, с крепким хорошо развитым костяком. Как всех молоссов, полное формирование взрослой собаки и становление ее характера завершается к 2-2,5 годам. Первый год жизни бульмастифа – самый важный период для его физического развития. Помните, что вся база, заложенная в этот период, будет оказывать непосредственное влияние и на экстерьере, и на здоровье бульмастифа на протяжении всей его жизни. 

Основы гармоничного развития эктерьера и характера собаки заложены в сбалансированном питании, правильном сочетании возрастающих физических нагрузок и своевременной отработке основных навыков дрессировки. При формировании костяка тяжелой собаки следует уделить особое внимание регулярному, сбалансированному питанию, богатому белками, углеводами, витаминами и микроэлементами. Для правильного развития связок и суставов к основному питанию обязательно нужно добавлять «глюкозамин». Многие заводчики достигают очень хороших результатов при кормлении щенка профессиональными кормами премиум и суперпремиум класса. 

Для растущего организма очень важны и правильно дозированные, регулярные физические нагрузки: лучше всего это длительные прогулки шагом чередующиеся с пробежками на рыси, подъемы на горку, спуск под уклон, плавание. Прыжки через барьеры в раннем возрасте опасны для бульмастифа из-за возможного растяжения связок и травм еще неокрепших суставов. Если период быстрого формирования щенка бульмастифа приходится на зиму, следует быть очень осторожными на прогулках по гололеду. 

Также следует и контролировать кондицию юного бульмастифа, избегать чрезмерного увеличения массы тела во время интенсивного роста и формирования костяка во избежание излишних нагрузок на неокрепшие суставы и связки. У собак с излишней жировой прослойкой часто возникают такие дефекты строения, как размет, «свободные» локти, сближенный постав задних конечностей, непрочная спина. 

И в заключение хотелось бы напомнить, что хорошее дешевым не бывает. Для сравнения, экономя при покупке щенка по принципу: зачем платить 500 у.е. и выше, когда можно купить щенка бульмастифа за 100-150 у.е., человек сильно ошибается. Во-первых, из дешевого щенка, скорее всего, вырастет собака, только отдаленно напоминающая настоящего бульмастифа; во-вторых, имея такого «бульмастифа», можно забыть о нормальных выставках и племенной работе. Помните еще и том, что покупка собаки — слишком ответственное дело, ведь Вы приобретаете не просто вещь, а члена семьи. В этом случае можно вспомнить старую пословицу: «Сто раз отмерь — один раз отрежь». Только в нашем случае это звучит примерно так: «Сто раз посмотри и подумай — и лишь потом приобретай». 

При написании этой статьи использованы книга Л. Пратт "Бульмастиф", рекомендации М. Джимова, а также опыт, истории из жизни и советы украинских и российских заводчиков.

Моя собака пыталась меня укусить. Я всего лишь пыталась ее подвинуть, что бы сесть на диван. Я думала он меня любит..."
"Ребенок пытался ко-мне подойти, а чихуаш, который сидел у меня на коленях, стал на него огрызаться. Я думала он его любит..."
"Пес вытащил мусорный пакет из ведра. Я попытался у него забрать пакет, но он стал на меня рычать и пытаться укусить за руку. Я думал он меня любит..."
Что общего у этих трех собак? Они своенравные или просто злобные? Нет, они – «Альфа». Они приняли на себя лидерство над семьями, которые их любят. Вместо того, чтобы выполнять команды от своих хозяев, эти собаки сами дают их! Ваша собака может очень сильно вас любить, и, в то же время, стараться доминировать над вами и другими членами вашей семьи. 
Собаки социальные существа и сторонники общественного порядка. Социальная система собаки – это стая с четкой иерархией. Вожак стаи – это Альфа, главный босс, главная собака. Он (или она) получает всё лучшее – лучшую еду, лучшее место для сна, лучшую игрушку, и т.д. 
Любая собака, которая бросит вызов авторитету альфы, получает быстрое физическое напоминание о том, где находится её место в стае. Ваша семья – это стая вашей собаки. 
Некоторые собаки по природе рождены вожаками, и они всегда бросают вызов их человеку-альфа. Другие собаки – карьеристы – они всегда ищут пути стать немного ближе к вершине семейной лестницы. Эти природные вожаки и карьеристы могут стать проблемами в семье, не подозревающей о естественных инстинктах собачьей стаи.
Некоторые семьи поощряют своих собак стать во главе стаи, не понимая этого. Они относятся к своим собакам как к равным, а не как к более низким по рангу. Они дают им особые привилегии, например, позволяют им спать на кроватях или диванах. Они не дрессируют своих собак и позволяют им наплевательски относиться к невыполнению команд. В настоящей собачьей стае никто кроме альфа-собаки не получает подобного обращения. Альфа не имеет никакого отношения к размеру. Самая крошечная Чихуахуа может стать собакой-Гитлером. Фактически, чем меньше собака, тем больше людей имеют склонность относиться к ним как к детям, и угождают им во всём – собака чувствует себя еще доминантнее и контролирует своих хозяев. 
Альфа-собаки часто кажутся милыми домашними любимцами. Они уверены в себе, более умны, и нежны. Они могут быть ласковы с детьми и милыми с незнакомцами. Всё кажется великолепным в отношениях до тех пор, пока кто-нибудь не пересечется с ней в интересах или заставит сделать что-нибудь, что собака не хочет делать.
Собакам нужны и необходимы вожаки. Сбиваться в стаю – это их инстинктивная потребность. Они хотят знать, чего от них ожидают, и что их жилище безопасно. Большинство из них не хотят быть альфа – они хотят, чтобы кто-то ещё давал указания и принимал решения. Если хозяин собаки не обеспечит это лидерство, то собака примет эту роль на себя. Если вы позволили стать своей собаке альфой, вы находитесь в её милости, и как вожак, она может быть как благосклонным королём, так и тираном!
Если вы думаете, что ваша собака в вашем доме – альфа, скорее всего это так. Если ваша собака уважает только одного или двух членов семьи, но доминантна с другими, у вас всё еще есть проблемы. Место собаки должно быть в самом низу иерархии в вашей человеческой семейной стае, не вверху или где-то посередине. 
Для того, чтобы восстановить законное место вашей семьи как вожака стаи, вашей собаке необходимо преподать несколько уроков о том, как быть подчиненной, не равной. Вы должны показать ей, что значит снова стать собакой. Мать вашей собаки показала ей очень рано в её жизни, что она - альфа и поэтому ее нужно уважать. 
. Ваша собака на самом деле не хочет нести ответственность за то, чтобы стать альфой, имея возможность принимать решения и защищать своё положение наверху. Она хочет следовать за своим вожаком и обожать его, так она может получить свободу и снова стать просто собакой. 
КАК СТАТЬ ВОЖАКОМ В ВАШЕЙ СТАЕ 
«Альфа» - это мироощущение. Оно включает в себя спокойную самоуверенность, достоинство, ум, доминантность. Собака может это почувствовать почти мгновенно – это то же самое, как её мать вела себя с ней. Наблюдайте за профессиональным кинологом или хорошим дрессировщиком. Они стоят важно и используют свои голоса и глаза, чтобы донести мысль о том, что они способны получить то, чего они хотят. Они нежные, но твердые; любящие, но жесткие, в одно и то же время. Большинство собак немедленно покоряются такому типу личности, потому что они признают и уважают альфу, когда они это видят. 
УМЕНИЕ БЫТЬ АЛЬФОЙ 
С собакой, которая уже взяла верх над домашними и утвердилась в своём положении, рыча или кусая, и избежала за это наказания, вам надо будет заниматься больше, чем просто решить быть альфой. Также, собаке будет необходимо провести корректировку поведения. 
Природные вожаки и карьеристы не собираются отдавать их альфа-положение. Ваше неожиданное изменение в поведении шокирует и припугнет их. Ваша собака может действовать более агрессивно, чем до этого. Альфа-собака инстинктивно ответит на вызов своему авторитету. Это её природа – хотеть подавить революционные восстания крестьянами! Не волнуйтесь, есть обходные пути.
Альфа-собака уже знает, что она может победить вас в физическом бою, поэтому ответная агрессия да еще и с применением силы не сработает. До тех пор, пока вы успешно не установили своё положение как альфа, такие воздействия, как битьё, встряска, или заваливание на спину, описанные как методики в некоторых книгах, не будут работать и могут быть просто опасны для вас. Альфа-собака будет реагировать на эти методы с жестокостью, и вы можете серьезно пострадать.
Требуется корректировка отношений со всеми и новые способы работы с вашей собакой. 
Это серьёзное дело. Собака, которая кусается или угрожает людям – опасная собака, не зависимо от того, насколько вы её любите.
Судебные процессы от укусов собак теперь выигрываются. Вы или ваши дети могут быть изуродованы на всю жизнь. И ваша собака может потерять свою жизнь. 
 СОБАЧИЙ УЧЕБНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПОВЕДЕНИЯ АЛЬФЫ 
С этого дня вы собираетесь научить свою собаку тому, что она – собака, а не миниатюрный человек, находящийся в меховом костюме. 
С вашей помощью она вспомнит, кто она, и как она вписывается в этот мир. Вскоре это ей ещё и понравится!
Альфа-собака не просит то, чего она хочет, она это требует. Она сообщает недвусмысленно о том, что она хочет обедать, что она хочет выйти, что она хочет поиграть и быть самым любимым домашним питомцем и всё это она захочет прямо сейчас. Вы собираетесь научить её тому, что с этого времени, всё, что она заработает, то и получит. Нет больше бесплатных аттракционов. Вначале это станет шоком для её уклада, но вы будете удивлены, насколько быстро она сообразит и захочет угодить вам. 
Если ваша собака еще не знает простую команду СИДЕТЬ, научите её этому. Вознаградите её похвалой и лакомством. Не хвалите за плохо выполненную команду. Просто «Хорошая собака!» счастливым голосом будет достаточно. 
Если обычно вы оставляете ей еду на всё время, остановитесь. Кормите её дважды в день – ВЫ – решаете, в какое время дня она будет накормлена. Заставьте её сидеть за её еду. Если она не хочет выполнять команду – никакой еды. Уйдите и проигнорируйте её. Принесите еду позже и вновь скажите ей СИДЕТЬ. Если она понимает команду, не говорите ей больше одного раза. Она слышит вас с первого раза. Давайте команды стоя, и говорите низким и твердым голосом. 
Если собака уважает только определенных членов семьи, а других нет, позвольте сейчас другим быть теми, кто будет её кормить и вносить в её жизнь что-то хорошее. Покажите им, как заставить её выполнить команду СИДЕТЬ, и как уйти от неё и игнорировать, если она не захочет сделать так, как ей говорят. Важно, чтобы вся ваша семья следовала этой программе. Собаки как дети – если они не могут получить что-то от мамы, они попросят папу. 
Вы думаете, что знаете свою собаку и знаете, на что примерно она способна в большинстве случаев. Будьте на шаг впереди неё, чтобы прогнозировать её поведение, так вы можете избежать или корректировать его. Если она лезет в мусорное ведро и рычит, когда вы её ругаете, сделайте мусорное ведро для неё недоступным. Если ей нравится нестись в проём двери впереди вас, возьмите её на поводок. Заставьте её сидеть и ждать, пока вы откроете дверь и дадите ей разрешение выйти – ХОРОШО! Если ваша собака-альфа не хочет подходить, когда её зовут (и скорее всего она не подходит!), не позволяйте ей гулять без поводка. Без поводка у вас нет над ней контроля, и она знает это.
Ласка и внимание: Альфа-собаки привыкли к суете вокруг себя. В настоящей собачьей стае, подчиненные собаки всегда прикасаются, облизывают и ухаживают за альфа-собакой. Этим они показывают уважение и подчинение. До тех пор, пока её поведение не улучшилось, сократите количество объятий вашей собаки. Когда она захочет внимания, заставьте её СИДЕТЬ, скажите ей несколько добрых слов и приласкайте, затем остановитесь. Вернитесь к тому, что вы делали и игнорируйте её. Если она пристаёт к вам, скажите ей НЕТ! твёрдым голосом и игнорируйте её ещё немного. Приласкайте её когда – ВЫ – захотите этого, не потому что она этого хочет, а потому что хотите вы. В это время не опускайтесь на пол или на колени, чтобы приласкать вашу собаку. Это тоже является демонстрацией подчинения. Похвалите, приласкайте и дайте награду из положения выше, чем собака. 
Игры: Если вы, или кто-нибудь в вашей семье, борется, мутузит собаку или играет с ней в перетягивание каната, остановитесь! Эти игры поощряют собак доминировать над людьми физически и использовать свои зубы. В собачьей стае или помете, эти игры больше, чем игры – они помогают установить законы в стае, основанные на физической силе. Ваша собака уже вероятно сильнее и быстрее, чем вы. Бурные, физические игры доказывают это ей. Ей нельзя об этом напоминать!
Найдите новые игры для занятий с ней. Прятки, апортировка или игра во фризби более подходят для собаки. Удостоверьтесь, что вы начинаете и заканчиваете игру, а не собака. Перестаньте играть до того, как собаке станет скучно, и она будет пытаться удержать мяч или фризби. 
Где спит ваша собака? Не в вашей спальне и особенно не на вашей постели! Ваша спальня – это особое место – это ваше «логово». Альфа-собака думает, что имеет право спать в вашем логове потому, что считает себя вам равной. Фактически, она уже заняла вашу кровать, отказываясь уйти, когда ей говорят, или рыча и шваркаясь, когда кто-нибудь просит её освободить место для людей. Пока альфа-проблемы вашей собаки не взяты под контроль, вход в спальню должен быть запрещен! То же самое применяется к мебели, на которой она спит. Если вы не можете без борьбы отучить её от дивана, лишите её доступа к комнате до тех пор, пока её поведение и обучение не улучшится. 
Клетка: клетки для собак имеют 1000 применений и работа с альфа-собакой - один из способов. Это отличное место для сна вашей собаки, для кормления и просто для того, чтобы оставлять её там, если нужно охладить её пыл и напомнить о том, что она собака. Клетка – это её логово. Начните тренировку с её кормления в клетке. Закройте дверь и оставьте её там, на час, после этого. Если она бьётся в истерике, игнорируйте её. Не позволяйте своей собаке выйти из клетки, пока она не утихнет и не успокоится. Перед сном покажите ей любимую игрушку, скажите ей СИДЕТЬ и когда она это сделает, бросьте игрушку в клетку. Когда она нырнет туда с удовольствием, скажите ей, что она хорошая собака и закройте дверь. 
Как вы можете узнать, есть ли изменения? Если учеба была успешной, ваша собака должна начать обращаться к вам за указаниями и разрешением. Она покажет вам рвение понравиться вам. Смотрите, как ваша собака приближается и приветствует вас. Подходит ли она к вам в важной позе, с головой и ушами, поставленными высоко и вертикально? Это может выглядеть внушительно и гордо, но это значит, что она всё ещё альфа и у вас всё ещё есть проблемы! Собака, которая считает людей стоящими выше по рангу, приблизится к вам с немного опущенной головой и ушами, прижатыми назад, или в стороны. Показывая подчинение, она будет съёживаться всем своим телом. Смотрите, как она приветствует всех членов семьи. Если она показывает подчинительную позу только некоторым из них, а другим нет, последним всё еще надо работать над их собственным альфа-положением и методами. 
ДРЕССИРОВКА НА ПОСЛУШАНИЕ 
Как только ваша собака начала принимать этот новый путь её жизни и новое положение в семье, вы должны пройти с ней курс послушания с квалифицированным кинологом. Все собаки должны быть дрессированными, а альфа-собаки должны быть выдрессированы, прежде всего! 
Урок послушания учит ВАС дрессировать свою собаку. Он учит вас тому, как быть альфой, как заставить выполнять команды и правила, как получить уважение и сохранить его. Все члены семьи, которые достаточно взрослые, чтобы понимать и контролировать собаку, должны принять участие в этом уроке. 
Обучение послушанию – пожизненный процесс. 
Хорошо обученная послушанию собака – это счастливая собака и жить с ней удовольствие. Собаки хотят угождать и нуждаются в выполнении работы. Дрессировка дает им возможность получить всё это. Хорошо обученная собака имеет больше свободы. Она может бегать в разных местах и заниматься с вами большим количеством вещей, потому что она знает как себя вести. Хорошо обученная собака, которая чувствует себя в безопасности в своём жилище в семейной стае - это удобство и уверенность. Она знает, что от неё ожидают. Она знает свою границу и кто её вожак. Она свободна от обязанности быть вожаком и от принятия решений. Она вправе быть вашим любимым компаньоном, а не вашим боссом. Она вправе быть собакой – такой, какой она родилась и какой она хотела быть всегда изначально! 
КОГДА ВАМ НУЖНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
Если ваша собака уже нанесла вам или кому-то другому какие-то травмы или раны, или вы боитесь свою собаку, вы должны проконсультироваться с квалифицированным профессиональным кинологом. Ваша собака также должна пройти проверку у ветеринара, чтобы удостовериться, что у неё нет никаких физических причин для такого поведения.
Удачи вам с вашими питомцами!

Один дома
Доводилось ли вам, возвращаясь домой, находить вашу квартиру в руинах: растерзанные ковры, изжеванные туфли, разорванные книги и непередаваемый запах? 
Собак, которые не могут оставаться одни в доме, 15 процентов. Они в такой степени зависят от близости хозяина, что в одиночестве испытывают приступы тоски. Никто не подсчитывал, какой урон может нанести такой разрушитель, но иногда это больно ударяет по карману. Причем дело даже не в породе, хотя чаще всего в этом обвиняют боксеров и бассетов. Я знаю ротвейлера, который порвал все, что можно, оставшись без хозяев на время отпуска. Мой двор-терьер Люксик благополучно от тоски зажевал унтайки; мужу я, конечно, выдавать родную псину не стала и свалила вину на моль. Так что этому греху подвержены все породы. Чувствительные собаки становятся жертвами тревоги одиночества - это такой термин из собачьей психиатрии, которая есть на Западе, - потому что чувствуют себя незащищенными. Но собаки, занимающие доминирующее положение в семейной иерархии, также могут обнаруживать аналогичные симптомы, сидя дома в одиночестве. Они считают, что хозяева не имеют права оставлять их одних! В первые двадцать минут после ухода хозяина они ощущают просто физическую боль. Такие вот нежности!.. 
Давай повоем от тоски. Обычные симптомы тревоги от расставания с хозяином - это непрерывный лай или вой, разрушительные действия и потеря контроля за туалетом. 
В дикой природе вой волков является известием о перемещении стаи. Собаки чаще предпочитают лаять, но к ужасу окружающих некоторые из них просто по-волчьи воют. Поскольку хозяева в конце концов возвращаются домой, собака считает, что это подействовал ее призывный и протестующий лай (или вой!), и в следующий раз она будет стараться протестовать еще активнее. Бедные, бедные соседи! 
Собаки рвут и грызут предметы не потому, что они скучают. Для этой цели им можно оставить игрушки и кости и найти их нетронутыми, а другие предметы, имеющие запах хозяина, будут разорваны. Они могут скрести и грызть также окна и двери в очевидном стремлении последовать за хозяином. Иногда уровень тревоги у такой собаки бывает столь высок, что она теряет контроль над функциями своего тела. Тогда физическое облегчение заменяет психический комфорт. 
Реже физическими симптомами тревожного состояния бывает повышенное слюноотделение и самокалечение. Когда собака кусает себя, мозг выделяет собственные успокаивающие вещества, называемые опиатами, которые снимают боль от укусов и снижают тревогу. 
Предупреди тревогу одиночества. Слава богу, существуют способы предупреждения тревоги одиночества. В идеале эти профилактические меры должны в обязательном порядке применяться для всех собак, но люди не понимают их важности до первых проявлений приступа тревожного состояния у собаки. 
Например, многие собаки начинают обнаруживать признаки тревоги в отсутствие хозяев после отпуска, когда они много времени проводили с хозяевами, когда семья была в полном сборе. После этого собака просто не может выносить пустой дом. Такой же результат бывает после того, как собака долго болела и пользовалась повышенным вниманием окружающих. 
Собаки, подобранные на улице, также бывают подвержены таким состояниям. Новые хозяева, пытаясь компенсировать собаке тяжелые времена, которые она, возможно, пережила в прошлом, так с ней нянчатся, что у нее появляется сверхзависимость от них и непереносимость одиночества со всеми вытекающими последствиями. А хозяева бывают обескуражены и комментируют ее разрушительные действия обычно так: "Вот как она отплатила нам за добро!" 
Контролируй боль разлуки. Если вы будете ласкать собаку всякий раз, как она обратит на себя ваше внимание, она привыкнет к этим ласкам "по первому требованию" и будет впадать в состояние тревоги, когда вас не будет рядом, чтобы удовлетворить эту ее потребность. 
Приучите собаку к тому, что вы занимаетесь ею, когда вы этого хотите, уделяйте ей внимание, когда вам это удобно. Это исключит излишне тесную связь между вами.
Спите отдельно. Позволяя собаке спать в вашей спальне или, того хуже, в вашей постели, вы делаете собаку сверхзависимой от вас. Проводя ночь рядом с вами, она будет претендовать на место рядом с вами и днем. Большая близость - меньший комфорт. 
Многие позволяют своей собаке сидеть у них на коленях. Тесный физический контакт приводит к большей психической зависимости, что создает слишком резкий контраст с теми периодами, когда хозяина нет дома. 
Обучение одиночеству. Приучайте свою собаку проводить время отдельно от вас, когда вы дома и не спите. Постарайтесь поместить собаку в это время туда, где она будет находиться в ваше отсутствие. Закрывайте ее в этом помещении в разное время и на разные сроки. Это будет для нее промежуточным состоянием между периодами вашего отсутствия и тем временем, которое вы проводите с ней. 
Прощайтесь холодно. Ваше поведение может очень повлиять на умонастроение вашей собаки. После нежного прощания, когда вы говорите собаке: "Будь хорошим мальчиком, мамочка скоро придет", следует период жестокой разлуки. Это слишком суровое испытание для собачьей психики. Постарайтесь немного холоднее относиться к собаке за некоторое время до вашего ухода из дома. Отправьте ее в ту комнату, где она будет находиться в ваше отсутствие, подождите несколько минут и тихо закройте за собой дверь. Сохраняйте невозмутимое спокойствие при вашем возвращении домой и приласкайте собаку только тогда, когда она успокоится. 
Оставить собаке игрушки, которые она может грызть в ваше отсутствие, - это неплохая мысль, но сначала попытайтесь, чтобы на них был ваш запах. Вы можете их хранить в белье, отложенном для стирки, например. Если собачья постель также будет пропитана вашим запахом, это создаст у нее чувство безопасности. 
Четыре разумных часа. На какой срок можно покинуть пса, зависит от его характера и от условий, в которых вы его оставляете. Если в его распоряжении весь дом и огороженный сад, он может дольше выдерживать одиночество, чем собака, запертая в отдельной комнате. Но максимальный разумный срок, на который можно оставить собаку, - это четыре часа в день. 
Бесполезное наказание. Одна из самых распространенных ошибок, которая усугубляет состояние тревоги одиночества, - это реакция хозяев на грязь и разгром, которые учинила собака в их отсутствие. Обычно собаку пытаются наказать, но в сознании собаки преступление связывается с наказанием, если промежуток между ними составляет... две секунды! После этого она воспринимает ваш гнев как неспровоцированную агрессию и принимает покорный вид при появлении хозяев. Люди часто принимают эту покорность за признание вины. На самом деле это не так. Наказывать собаку в такой ситуации, во-первых, несправедливо, а во-вторых, она станет бояться прихода хозяев, чувство тревоги у нее увеличится, и, соответственно, будет больше грязи и ущерба имуществу. Проблема уйдет из-под контроля. 
Если ничто не помогает. Если вы пришли домой и обнаружили грязь и беспорядок, выпустите собаку во двор или в другую комнату и сделайте уборку. Затем постарайтесь успокоиться: конфликт с собакой только усугубит проблему. Сядьте и подумайте, в чем неправильны ваши отношения с собакой, в чем ваша ошибка, приводящая собаку в такое тревожное состояние в ваше отсутствие. 

Нелли Раткевич, газета "koMok"

Собака тянет поводок. Или, как превратить прогулку в ад для хозяина.
О трудных подростках написано много умных и полезных статей и книг, о трудных же собаках и о том, как их перевоспитывать, к сожалению, в литературе сведений практически нет.

Перед вами двухмесячный щенок. Он игрив, беззаботен и беззащитен - этакий дурачок-попрыгунчик. Послушайте его владельцев: их рассказы о нем полны любви и умиления - эта вислоухая прелесть уже прокралась к ним в сердце... 

В возрасте трех-пяти месяцев разговоры о щенке по-прежнему полны умиления, но в них уже проступает и озабоченность, ведь у владельцев появились проблемы с его воспитанием. Щенок подрос, вытянулся, стал более активным и самостоятельным, но... менее послушным. Без специальных знаний с ним уже трудно справиться требуется вмешательство инструктора по дрессировке. 

Наконец, долгожданная консультация. Масса вопросов и советов. Но вот парадокс: внимательно слушая советы, а подчас (что особенно удивительно) и записывая их, начинающие собаководы на самом-то деле крайне редко этим советам следуют. По-видимому, суть этого явления том, что каждый здравомыслящий человек, особенно взрослый, считает себя специалистом в целом ряде наук профессий (педагогика, психология, медицина, ветеринария и т.п.), в том числе и в вопросах, связанных с воспитанием и дрессировкой собак. 

Полагаясь на свой здравый смысл, владельцы щенков редко пользуются советами профессионалов или же используют их по своему усмотрению. В результате их усилий к 8 - 12 месяцам (в зависимости от индивидуальных особенностей собаки) проблемы нарастают, как снежный ком, умиления в рассказах о любимце становится все меньше, а горечи все больше.
Бесполезно сетовать и сокрушаться. Единственный путь решения возникших проблем, связанных с воспитанием собаки - ваши обдуманные и целенаправленные действия. Подчас проблемы, мучающие любителей-собаководов годами, с помощью специалиста решаются в течение нескольких часов или дней. Если собака психически здорова (а это должен определить инструктор по дрессировке) - вам можно и нужно еще помочь. Очень часто, сами того не желая, начинающие собаководы вырабатывают у щенка дурную привычку тащить хозяина на поводке за собой.Обучить собаку не тянуть вас намного легче, чем обучить ее идти рядом по команде.Собака, взятая на поводок, не должна тянуть своего хозяина независимо от длины поводка, направления и темпа движения, а также места прогулки. При изменении направления движения дрессировщика собака должна также менять направление, следуя за ним. Чтобы довести ваши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка. "Да я и так дергать умею!" - возмутитесь вы и будете, скорее всего, не правы. Ведь, как показывает практика, в 95% случаев начинающие дрессировщики не умеют пользоваться поводком. Однако при должной тренировке и правильной технике даже хрупкая женщина и слабый ребенок могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение собаки. А при неумелом обращении с поводком и крупный мужчина оказывается подчас неспособным к эффективному управлению. Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и количества производимых дрессировщиком рывков он должен быть всегда провисшим. 

Вспомните образ козы, которую тащат на веревке: как она, бедная, упирается и сопротивляется... Подобное же происходит и с собакой. Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте. Чем длиннее поводок, тем легче регулировать его длину, а значит проще научить собаку его не тянуть. Сила рывков должна нарастать постепенно - от слабых к более сильным. 
Овладев техникой рывков, перейдем к практической дрессировке. Перед началом работы собаку необходимо приучить к "строгому" ошейнику специальной конструкции, для чего необходимо надеть его на собаку за 3 - 5 дней до начала работы и не снимать даже на ночь. "Строгий" ошейник должен сидеть плотно, однако более свободно, чем обыкновенный мягкий ошейник (так, чтобы под ошейник легко входило четыре пальца взрослого человека). Обычный ошейник вы так же, как и раньше, будете надевать, выходя на прогулку, и снимать, вернувшись с нее. 

Специальный "строгий" ошейник, конструкция которого от обычных "строгих" ошейников отличается тем, что шипы, вызывающие у собаки неприятные ощущения, монтируют на обычный мягкий ошейник. Необходимость в такой конструкции ошейника вызвана тем, что если его надеть на собаку за несколько дней до начала работы, то собака "забывает" про него, так же, как мы с вами не ощущаем часы, надетые на руку. А это, в свою очередь, позволяет, при правильном подходе, намного проще перестраивать и создавать заново те или иные нормы поведения у собаки. Я считаю, что постоянное ношение такого "строгого" ошейника и правильное его применение не создает повышенного психоэмоционального напряжения у собаки и ее владельца, а следовательно, является гуманным средством, по сравнению с другими неприятными воздействиями, которые, к сожалению, необходимы при дрессировке собак. 
I этап. "Следование за дрессировщиком". 
На этом этапе мы добиваемся от собаки, чтобы она следовала за дрессировщиком. Сигналом к следованию служит произнесение клички собаки. Важно запомнить, что как во время обучения, так и в процессе дрессировки для сохранения в целом положительного эмоционального фона во время занятий, с собакой непрерывно общаются (разговаривают) и когда она без принуждения меняет вслед за своим владельцем направление движения, хвалят своевременно, а когда упорно натягивают поводок, ругают. 
II этап. Переход от приема "Следование" к навыку "Хождение на провисшем поводке". На следующем этапе обучения сигналом к началу нанесения неприятных для собаки воздействий (рывков поводком) будет избыточное натяжение поводка (т.е. кличку собаки мы уже не произносим).

 Рывки должны прекращаться, как только собака ослабляет натяжение поводка и следует за вами, при этом ее восторженно хвалят и дают лакомство. Однако если после похвалы она вновь начинает вас тянуть за собой, рывки поводка следуют тотчас же вплоть до ослабления натяжения. Собаку хвалят и дают лакомство. Таким образом, на втором этапе обучения мы объясняем собаке наши окончательные требования при формировании навыка хождения на свободном поводке, которые для нее должны означать следующее: "Пока ты меня за собой не тянешь и следуешь за мной, тебе будет хорошо, тебя не будут дергать поводком, а будут хвалить и давать лакомство". Первые два этапа обучения мы должны с собакой пройти на первом занятии (продолжительностью около 2 часов), В результате первого занятия мы должны добиться следования собаки за дрессировщиком на свободном поводке. При этом длина поводка во время работы с собакой меняется: его делают то длиннее, то короче (от 3-5 до 10 метров). 
III этап. "Хождение на провисшем поводке". На следующем этапе работы используем сочетание воздействий "мягкого" и "строгого" ошейников. Для решения этой задачи необходимо пристегнуть два поводка (желательно разного цвета) один на "мягкий" ошейник, другой на "строгий. Теперь если собака попытается вас потянуть за собой, вы сначала произведете рывок поводком, пристегнутым к "мягкому" ошейнику, и с интервалом 0,5-1,0 секунду - рывок поводком, пристегнутым к "строгому". Постепенно интервал между воздействиями "мягким" и "строгим" ошейниками необходимо увеличить до 3-4 секунд, одновременно увеличив силу рывков. При этом нужно учитывать, что этот переходный этап может быть достаточно длительным, особенно если собака имеет значительный негативный опыт. 

Важно также помнить, что сила негативных воздействий (рывков) по мере совершенствования навыка должна возрастать, а их количество уменьшаться. Набор ситуаций, в которых происходит формирование и отработка навыка, должен быть разнообразным, а их усложнение постепенным. Если на первом и втором этапах работы мы постоянно меняли траекторию движения, то на третьем этапе преобладает в основном прямолинейное движение. Нагрузка на собаку также должна дозироваться. Первоначально один сеанс работы должен длиться не более 5-7 минут, однако за время гуляния таких сеансов может быть несколько. Постепенно врем работы доводится до получаса и более. 

После окончания каждого сеанса работы собаку либо отпускают на свободу (т.е. с поводка), подав ей предварительно команду: "Гуляй!", либо, перестегнув поводок на "мягкий" ошейник, подают команду: "Вперед!" Команда "Вперед" должна означать для собаки примерно следующее: "Сразу после команды "Вперед!" тащи меня за собой что есть мочи!" То есть после вашей команды "Вперед!" собака имеет полное право тащить вас за собой вплоть до отмены этой команды, что позволяет ей в процессе физической работы отдохнуть (разрядиться), а вы тем самым формируете у нее полезный навык - "Буксировка". 

После того как независимо от ситуации (без применения отрицательных воздействий) собака ходит на провисшем или слабо натянутом поводке, навык можно считать отработанным. Однако нужно помнить, что главной задачей вашей работы является отработка навыка до такого уровня, когда его выполнение проходит без внутреннего (психического) сопротивления собаки, т.е. становится для нее вновь сформированной нормой поведения. Другими словами, вы должны не снимать "строгий" ошейник до тех пор, пока не увидите, что независимо от ситуации, темпа вашего движения, его направления и длины поводка в течение длительного времени нет необходимости в его применении. 

Источник: Валерий Варлаков

А мне это нравится. Вот только с умом они явно что-то напутали... Ну, бывает)))))))))))))))

ПЕТЕРБУРЖЕНКА,чего такое Аджилити ???? Просвети пожалуйста ))))

Яна, это почти спортивные соревнования, в которых могут участвовать практически все без исключения - начиная от малолетних детей и заканчивая хоть как-то спсобными двигаться старичками, собаки - от чихов до ирландских волкодавов, любые дворняги. В программу входит преодоление полосы препятствий с низеньким бумом, низеньким барьерчиком, труба (в которую должна пробежать собака), движение "змейкой" между установленными палочками и еще какая-то ерунда. Все препятствия преодолеваются только собакой, хозяин просто движется вдоль полосы. Работа идет на скорость и чистоту преодоления препятствий собакой. Все весело, динамично, но для меня, например, которая занималась летним и зимним многоборьем, это - детский сад

ПЕТЕРБУРЖЕНКА,

Все для Вас))))))))))))))))

Один из элементов аджилити - КолБася в трубе

ПЕТЕРБУРЖЕНКА, я бы туда не полезла       )))))))))))

А мы - НЕ ТЫ!

НАКАЗАНИЕ

Меня часто спрашивают: можно ли бить собаку? Я всегда отвечаю: нет! Всегда есть альтернатива - наказание, вместо обычного избиения.
Суть в том, что когда вы бьете собаку, вы ее запугиваете, но на страхе научить собаку правильно себя вести невозможно.

Есть несколько недостатков метода “кнута” (побои):

1. Это односторонний метод, он не воспитывает собаку, а только учит что НЕЛЬЗЯ делать, какое поведение является нежелательным. Даже если собака выражает доминантность или агрессию - подавить такое поведение можно методом укладывания. То что касается подбирания на улице - необходимо строго отработать запрещающую команду: “Фу”, “Нельзя”, “Нет”. Ее отрабатывают на площадке у кинолога или самостоятельно, если есть опыт. Не пытайтесь отрабатывать сами, если не понимаете алгоритм работы: здесь очень важен порядок действий!

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не давайте собаке команды, которые она не знает и не наказывайте за их невыполнение.

Никогда не давайте команды (например: ко мне), если не уверены что собака ее выполнит. Такое может быть, когда собака не воспринимает авторитет владельца, подход к хозяину не закреплен достаточно и положительно.

Никогда не наказывайте собаку, если она подошла по команде “Ко мне! сразу после проступка. Даже если она сделала что то невероятно противное или неправильное и вы раздражены ее поведением - СДЕРЖИТЕСЬ. Даже голосом не показывайте, что раздражены. Иначе подход собаки по команде “Ко мне” будет связан у собаки с вашим раздражением и могут быть проблемы с подзывом.

Повторюсь: для того чтобы не допустить нежелательное поведение на улице, на расстоянии необходимо отработать запрещающую команду и команду подзыв.

2. Если использовать методику воспитания основанную только на побоях, мы получим зашуганную собаку. Дело в том, что такой метод лишь прекращает действие, но не убирает намерение. Например вы наказываете собаку за то что она ложится на вашу постель. Нет смысла избивать в этом случае, потому что собака будет делать это в ваше отсутствие. Опять же, в этом случае необходимо научить как правильно себя вести, предложить ей вариант ее “места”. Но нужно учитывать, что у многих собак заложена “диванная” любовь)

3. Неправильно использованное наказание, без предложения правильного действия, может привести к путанице в голове собаки. Например: ваша собака бросается на прохожего, вы ее сильно наказываете за это и снова отпускаете. Собака может решить, что вы сердитесь из-за недостаточно сильного нападения. В данном случае собаке лучше дать запрещающую команду и команду рядом (которые предварительно отработаны). Нужно спокойно объяснить собаке, что так нельзя делать - намерение пропадет.

4. Если наравне с наказанием за проступок не будет предложена альтернатива в качестве действия, многие собаки закрепляют успокаивающие привычки: капают ямки, лают, начинают искать на улице чем можно поиграть и многое другое. Именно так появляются “пустолайки” - это привычка делать что то, что успокаивает или помогает собаке справиться со стрессом.

5. И самое важное. Методика воспитания “кнутом” может переходить в тяжелую форму избиений из-за раздраженности или плохого настроения владельца. Это ломает психику животного, тк собака не может сделать связи, почему именно сейчас ее так жестоко наказали, когда вчера за это проступок она получила гораздо меньший объем. Некоторые владельцы в принципе используют “кнут” ради вымещения своих эмоций, самоутверждаются (характерно для детей-подростков).

“"Наказание – это такая штука, к которой нужно относиться предельно серьезно. Наказать – очень легко, а наказать правильно – очень трудно.” бр Запашные

- не рекомендуется наказывать собаку поводком, строгим ошейником и другими предметами ее обихода и амуницией. Это непременно свяжет негативно с самим предметом и тогда собака будет испытывать страх при попытке надеть ошейник, иные собаки убегают, от хозяина на улице, только ради того чтобы избежать прикосновение этого предмета.

- не рекомендуется бить руками или ногами. Вообще побои это чуждый собаке язык. Этот метод понятен только людям. Используется в кинологии как быстрый метод запугать собаку, принудить ее к работе. Ладонь хозяина в первую очередь должна ассоциироваться с добротой, лаской - с руками связано доверие собаки к человеку. Если собака будет бояться ваших рук - срывы в ее поведении будут обычным делом.

- нет смысла кричать на собаку. Объяснять на человеческом языке как она плохо поступила. Собаки не понимают человеческий язык, только интонацию и делают связь с некоторыми словами.

Как альтернатива побоям существуют разные методики наказания:

пока щенок (но подходят и к взрослым собакам)
- используется еще свежий на памяти щенка от матери - хват рукой за шею сразу за ушами. Пальцами имитируется укус, немного жулькается кожа. Такое действие нужно производить сразу после проступка, резко и с небольшим давлением, возможно немного болезненно, но нужно учитывать, что когда так делает мать, она использует клыки. Щенок в этот момент включит защиту ревом и писком: не поддавайтесь! Дождитесь когда щенок осознает, что его не отпустят пока он не успокоится или не примет позу подчинения.

- еще один метод из собачьей стаи - укладывание. Щенка сразу после провинности резко хватают за шею за ушами и грубым движением (можно с рыком) укладывают на пол. Держат одной рукой шею, другой задние ноги, чтоб не вырвался. Здесь необходимо дождаться пока собака не успокоится. Иногда приходится просидеть так приличное время, пока он характерно не выдохнет, подчиняясь вашей воле. Если не дождаться подчинения, отпустить, щенок сообразит, что он достаточно сильный, чтоб попытаться подчинить владельца или как минимум быть безнаказанным далее. (Этот метод хорошо показан в сериале “Переводчик с собачьего” Цезарем Миланом)

Эти два метода должны подкрепляться определенной интонацией в голосе, которую щенок непременно запомнит и в дальнейшем, будет достаточно только этой интонации, чтобы собака завершила нежелательное действие.

- хороший метод предупреждения нежелательного поведения - отвлечение, перевод с нежелательного действия на желательное, подкрепленное положительно, например игрой. Так щенка проще отучить грызть ножки стульев, предлагая ему вкусную кость или удобную игрушку.
Так во время смены зубов щенки становятся не хуже детей - нервозными и раздраженными, могут и руки покусывать, могут и сильно… Не стоит наказывать щенка за это, он и так испытывает неудобства, потребность грызть у щенков физиологическая. Приобретите щенку игрушку с разнообразными типами материала: резина, устойчивый пластик, канатики, ткань. Предложите жилистую кость.
Есть еще один хороший метод показать щенку, что он слишком сильно прихватывает - громко вскрикивать, имитировать голосом писк братьев щенков.

Так же щенки могут разрывать подушки, “убивать” носки - когда со схваченной добычей щенок интенсивной трясет мордой, пытаясь добить свою “жертву”. Это обычная игра щенка. Обычная природная потребность, поэтому если щенок нашел на своем пути замечательную игрушку: ботинки, одежда, подушки, провода.., то значит вы разрешили с ними поиграть. Нельзя наказывать щенка за игру, позаботесь о том, что у щенка всегда есть арсенал разных веселых игрушек.

ВНИМАНИЕ! С щенком на смене зубов нельзя играть в перетяжку, это формирует неправильный прикус.

- наказание ограничением свободы - как правило, недейственный способ что то объяснить собаке, а только больше запутает ее.

- существуют разные инструменты для коррекции поведения собаки: удавочки, строгий ошейник, ЭШО, халти (недоуздок)... Все они имеют свои достоинства и недостатки. Необходимо помнить, что это только инструменты коррекции, а не прогулочная амуниция. Работать с этими инструментами вас научит опытный кинолог, не беритесь за них, если у вас нет опыта. В нашей группе мы ведем серию статей о корректирующей амуниции и том как правильно ей пользоваться.

- в качестве легкого воздействия, для привлечения и концентрации внимания используется слабый хлопок по морде (по носу), достаточно резкий, но до болевого порока. Его используют во время отработки запрещающей команды.

И последнее. Не ждите идеального послушания от собаки, если вы в нее не вкладываете свои усилия по воспитанию и повышению отзывчивости.

Анна Лопаткина

какая статья хорошая,:-)

СОБАКА И ОДИНОЧЕСТВО

Сегодня мы поговорим о поведении собаки в ваше отсутствие.
Многие владельцы жалуются, что не могут уйти утром спокойно на работу, боятся, что собака в одиночестве будет выть и лаять или уничтожать ремонт в квартире. Для того чтобы избежать такого поведения есть некоторые советы:

- то что касается щенка, то приучение к одиночеству лучше всего проводить в 3 месяца. При этом используйте советы ниже.

- обязательно выгуливайте собаку утром. Делайте это перед тем как уходить из квартиры. Чем активней и интересней будет прогулка, тем сильней собака устанет и в одиночестве большую часть времени будет спать.

- не создавайте ритуалы прощания и приветствия. Так собака не будет ждать своего хозяина с особым трепетом. Многие породы сильно привязаны к своему хозяину и очень скучают в разлуке. Для того чтобы эта привязанность не создавала стресс у собаки в ваше отсутствие по возвращению не позволяйте собаке вас встречать пока она не успокоится. Усадите собаку и пусть она ждет пока вы разденетесь и пройдете в квартиру, стоит дать несколько команд после этого и поощрить собаку.

- не кормите с утра полную норму. Если вы дадите например половину или треть, то уставшая собака все равно уснет на часть дня. Но когда проснется будет искать чем бы перекусить и тут находит вкусную кость, ароматный мосол или другие долгоиграющие лакомства, которые предварительно разложены в свободной доступности собаки. Хорошо если у собаки будут варианты. Увлеченная костью, собака спокойно дождется вашего прихода.

___________________________________________________

При выборе лакомств будьте внимательны: кости не должны раскалываться на мелкие части, нельзя давать трубчатые кости птиц. Для крупных собак лучше всего подходят спилы ног крупного рогатого скота:
http://www.titbit.ru/catalog/dogs/lakomstva-dlya-soba..
http://www.titbit.ru/catalog/dogs/lakomstva-dlya-soba.. .

Существуют также жилистые кости, но у большинства таких костей внутри обнаружены мелкие части, которые запросто могут нанести вред собаке, поэтому подобные лакомства стоит давать только с присмотром. Многие собаки сильно увлекаются и могут сточить кость в щепки, это надо учитывать индивидуально.

Для мелких пород есть: уши, нос, губы, хрустики и другие легкие безкостные лакомства.
Так же надо сказать и о ногах бараньих http://www.titbit.ru/catalog/dogs/lakomstva-dlya-soba.. многие собаки дробят такие кости, поэтому крупным породам они не подходят.

Хороший выход http://www.titbit.ru/catalog/dogs/lakomstva-dlya-soba.. кости из кожи.

__________________________________________________

Кроме того, многие проблемы с заворотом кишок и желудка происходят именно в отсутствие хозяина, когда собака на полный желудок спит на спине и в других сложных позах, когда неверное движение может привести к трагедии

- если у вас возникают проблемы с туалетом… Вы приходите, а в коридоре лужа или куча. В такой ситуации надо разбираться. Может быть масса причин почему собака так поступает: по состоянию здоровья не может терпеть или в принципе не умеет терпеть и не понимает как нужно себя вести, может и из скверности характера так делать… в любом случае необходимо разобраться в истоках такого поведения. Наказание в данном случае не уместно.
Статья на эту тему в нашей группе: https://vk.com/nsk_dogs?w=wall-41953514_7441

- то что касается лая и воя, рекомендуется оставлять собаке включенный телевизор или радио. Так ей проще перенести одиночество, создается впечатление, что в квартире кто то есть. Лай может возникнуть, только если кто то постучит в дверь. Но это уже охранная функция срабатывает.
Многие породы в принципе не предназначены для содержания в квартире и это надо учитывать при выборе породы.

Есть хорошее упражнение для устранения лая: сделайте вид, что выходите из квартиры, закройте дверь, шагами покажите что зашли в лифт или спустились по лестнице. Но задержитесь между площадками. Ждите когда собака начнет выть. Как только услышали вой или лай, уверены, что без причины, быстро заходите в квартиру и сильно ругайтесь на собаку. При этом не стоит бить ее, достаточно вашего неожиданного возвращения с недовольным настроением. Собака сделает связь: вою/лаю - недовольный хозяин. После этого снова выходите из квартиры и если ситуация повторяется - снова быстро заходите в квартиру и ругаете собаку. Желательно при этом уйти снова. Но уже на долгое время. Обычно хватает 2 - 3 таких упражнений.

- для того что бы собаке не было скучно и тоскливо очень помогает предложение компании: это может быть вторая собака или кошка. Здесь надо понимать, что животным тоже нужно время привыкнуть друг к другу.

- стоит сказать и о привычке собак спать на постели/диване хозяина, в какой то мере собака успокаивается, ведь там пахнет владельцем. Поэтому вам решать разрешать так делать или нет.

- собаки часто создают связи с вашими действиями и создают привычки: вы начинаете переодеваться, значит скоро пойдем гулять или вы прихорашиваетесь перед зеркалом, сушите волосы феном или причесываетесь - значит вы сейчас выйдите надолго и много других привычек. Старайтесь путать в этом плане собаку, делайте вид что собираетесь - ваши обычные действия перед тем как выйти из квартиры, но не выходите. Или наоборот, внезапно выходите из квартиры, например к соседям.

- когда вы собираетесь выходить из квартиры, ваша собака может проявлять признаки беспокойства. НИКОГДА не успокаивайте собаку в этом случае. Игнорируйте. Успокаивание положительно подкрепит стресс вашей собаки и усилит ее волнение, когда вы выйдите. Очень помогает отработанная команда “охраняй”. Но прежде чем давать такую команду, собаку следует научить охранять.

- используйте успокаивающую реплику “Скоро вернусь” для постепенного приучения. Каждый раз выходя из квартиры увеличивайте промежуток времени. При этом периодически делайте неожиданное возвращение раньше чем обычно.

- не рискуйте использовать медикаментозные препараты без проверки реакции малой дозы. В целом этот метод не является решением проблемы, но как временное решение может быть. Обязательно проверяйте подобного рода препараты, консультируйтесь с ветеринаром и читайте отзывы о препаратах!

Могу сказать на своем опыте: мой кобель воет когда один остается, но я работаю дома и проблемы в этом не вижу. Однако когда мне необходимо было ложиться в больницу несколько дней подряд мне нужно было уезжать на несколько часов, при этом собака не была готова к одиночеству. Мы решили попробовать препарат “СТОП СТРЕСС”. В аптеке заверили, что препарат безопасный и рассчитали нашу дозу. Проблема в том, что недостаточная доза не работает, а по норме собаку вырубает, делает ее вялой: веки отвисшие, еле ходит, плохо ест, плохо играет, постоянно спит, для того чтобы отойти от такого препарата необходимы сутки, а если по утру опять давать этот препарат, то собака перманентно будет в успокоенном состоянии. В общем я в своей собаке добермана не видела. Поэтому я звала маму, чтоб она сидела с собакой. Это звучит глупо может быть, но подвергать собаку стрессу я не хочу.

В любом случае при выходе из квартиры убедитесь, что у собаки есть долгоиграющие лакомства в свободной доступности, игрушки; закрыты двери в комнаты где она может набедокурить, а также закрыт доступ на кухню, убрана обувь, кожаные и меховые вещи в коридоре. Обязательно позаботьтесь о чашке с водой, тк после лакомств собаки часто пьют воду. Включите радио или телевизор, можно даже в закрытой комнате.
Если у вас хорошие отношения с соседями, попросите их обратить внимание на шум от вашей квартиры и примерно записать в какое время собака начинает шуметь, выть или лаять, чтоб понять почему она так делает и как решить эту проблему. Или можно наладить интернет-трансляцию у себя на работе, если есть возможность. Так вы сможете понять причины проблем и более уверено решать их.

НИКОГДА не наказывайте собаку за то, что она сделала в ваше отсутствие! Наказывая, вы не научите ее вести себя правильно, а только выместите свою злость и негодование.

Так же нужно сказать, что если ваша самоедская лайка разбирает вашу квартиру - тут ничего не поделать. Просто эта порода для содержания в частном доме… как и многие другие породы, которых ради красивых глазок и чудной шерсти держат в квартире как декоративную. Прежде чем завести щенка поинтересуйтесь о рекомендациях к содержанию конкретной породы. Не ждите хорошего поведения от собаки, если вы не научили ее хорошо вести себя, а так же не позаботились о ее развлечениях на время вашего отсутствия.

Сегодня мы поговорим о поведении собаки в ваше отсутствие.
Многие владельцы жалуются, что не могут уйти утром спокойно на работу, боятся, что собака в одиночестве будет выть и лаять или уничтожать ремонт в квартире. Для того чтобы избежать такого поведения есть некоторые советы:

- то что касается щенка, то приучение к одиночеству лучше всего проводить в 3 месяца. При этом используйте советы ниже.

- обязательно выгуливайте собаку утром. Делайте это перед тем как уходить из квартиры. Чем активней и интересней будет прогулка, тем сильней собака устанет и в одиночестве большую часть времени будет спать.

- не создавайте ритуалы прощания и приветствия. Так собака не будет ждать своего хозяина с особым трепетом. Многие породы сильно привязаны к своему хозяину и очень скучают в разлуке. Для того чтобы эта привязанность не создавала стресс у собаки в ваше отсутствие по возвращению не позволяйте собаке вас встречать пока она не успокоится. Усадите собаку и пусть она ждет пока вы разденетесь и пройдете в квартиру, стоит дать несколько команд после этого и поощрить собаку.

- не кормите с утра полную норму. Если вы дадите например половину или треть, то уставшая собака все равно уснет на часть дня. Но когда проснется будет искать чем бы перекусить и тут находит вкусную кость, ароматный мосол или другие долгоиграющие лакомства, которые предварительно разложены в свободной доступности собаки. Хорошо если у собаки будут варианты. Увлеченная костью, собака спокойно дождется вашего прихода.

___________________________________________________

При выборе лакомств будьте внимательны: кости не должны раскалываться на мелкие части, нельзя давать трубчатые кости птиц. Для крупных собак лучше всего подходят спилы ног крупного рогатого скота:
http://www.titbit.ru/catalog/dogs/lakomstva-dlya-soba..
http://www.titbit.ru/catalog/dogs/lakomstva-dlya-soba.. .

Существуют также жилистые кости, но у большинства таких костей внутри обнаружены мелкие части, которые запросто могут нанести вред собаке, поэтому подобные лакомства стоит давать только с присмотром. Многие собаки сильно увлекаются и могут сточить кость в щепки, это надо учитывать индивидуально.

Для мелких пород есть: уши, нос, губы, хрустики и другие легкие безкостные лакомства.
Так же надо сказать и о ногах бараньих http://www.titbit.ru/catalog/dogs/lakomstva-dlya-soba.. многие собаки дробят такие кости, поэтому крупным породам они не подходят.

Хороший выход http://www.titbit.ru/catalog/dogs/lakomstva-dlya-soba.. кости из кожи.

__________________________________________________

Кроме того, многие проблемы с заворотом кишок и желудка происходят именно в отсутствие хозяина, когда собака на полный желудок спит на спине и в других сложных позах, когда неверное движение может привести к трагедии

- если у вас возникают проблемы с туалетом… Вы приходите, а в коридоре лужа или куча. В такой ситуации надо разбираться. Может быть масса причин почему собака так поступает: по состоянию здоровья не может терпеть или в принципе не умеет терпеть и не понимает как нужно себя вести, может и из скверности характера так делать… в любом случае необходимо разобраться в истоках такого поведения. Наказание в данном случае не уместно.
Статья на эту тему в нашей группе: https://vk.com/nsk_dogs?w=wall-41953514_7441

- то что касается лая и воя, рекомендуется оставлять собаке включенный телевизор или радио. Так ей проще перенести одиночество, создается впечатление, что в квартире кто то есть. Лай может возникнуть, только если кто то постучит в дверь. Но это уже охранная функция срабатывает.
Многие породы в принципе не предназначены для содержания в квартире и это надо учитывать при выборе породы.

Есть хорошее упражнение для устранения лая: сделайте вид, что выходите из квартиры, закройте дверь, шагами покажите что зашли в лифт или спустились по лестнице. Но задержитесь между площадками. Ждите когда собака начнет выть. Как только услышали вой или лай, уверены, что без причины, быстро заходите в квартиру и сильно ругайтесь на собаку. При этом не стоит бить ее, достаточно вашего неожиданного возвращения с недовольным настроением. Собака сделает связь: вою/лаю - недовольный хозяин. После этого снова выходите из квартиры и если ситуация повторяется - снова быстро заходите в квартиру и ругаете собаку. Желательно при этом уйти снова. Но уже на долгое время. Обычно хватает 2 - 3 таких упражнений.

- для того что бы собаке не было скучно и тоскливо очень помогает предложение компании: это может быть вторая собака или кошка. Здесь надо понимать, что животным тоже нужно время привыкнуть друг к другу.

- стоит сказать и о привычке собак спать на постели/диване хозяина, в какой то мере собака успокаивается, ведь там пахнет владельцем. Поэтому вам решать разрешать так делать или нет.

- собаки часто создают связи с вашими действиями и создают привычки: вы начинаете переодеваться, значит скоро пойдем гулять или вы прихорашиваетесь перед зеркалом, сушите волосы феном или причесываетесь - значит вы сейчас выйдите надолго и много других привычек. Старайтесь путать в этом плане собаку, делайте вид что собираетесь - ваши обычные действия перед тем как выйти из квартиры, но не выходите. Или наоборот, внезапно выходите из квартиры, например к соседям.

- когда вы собираетесь выходить из квартиры, ваша собака может проявлять признаки беспокойства. НИКОГДА не успокаивайте собаку в этом случае. Игнорируйте. Успокаивание положительно подкрепит стресс вашей собаки и усилит ее волнение, когда вы выйдите. Очень помогает отработанная команда “охраняй”. Но прежде чем давать такую команду, собаку следует научить охранять.

- используйте успокаивающую реплику “Скоро вернусь” для постепенного приучения. Каждый раз выходя из квартиры увеличивайте промежуток времени. При этом периодически делайте неожиданное возвращение раньше чем обычно.

- не рискуйте использовать медикаментозные препараты без проверки реакции малой дозы. В целом этот метод не является решением проблемы, но как временное решение может быть. Обязательно проверяйте подобного рода препараты, консультируйтесь с ветеринаром и читайте отзывы о препаратах!

Могу сказать на своем опыте: мой кобель воет когда один остается, но я работаю дома и проблемы в этом не вижу. Однако когда мне необходимо было ложиться в больницу несколько дней подряд мне нужно было уезжать на несколько часов, при этом собака не была готова к одиночеству. Мы решили попробовать препарат “СТОП СТРЕСС”. В аптеке заверили, что препарат безопасный и рассчитали нашу дозу. Проблема в том, что недостаточная доза не работает, а по норме собаку вырубает, делает ее вялой: веки отвисшие, еле ходит, плохо ест, плохо играет, постоянно спит, для того чтобы отойти от такого препарата необходимы сутки, а если по утру опять давать этот препарат, то собака перманентно будет в успокоенном состоянии. В общем я в своей собаке добермана не видела. Поэтому я звала маму, чтоб она сидела с собакой. Это звучит глупо может быть, но подвергать собаку стрессу я не хочу.

В любом случае при выходе из квартиры убедитесь, что у собаки есть долгоиграющие лакомства в свободной доступности, игрушки; закрыты двери в комнаты где она может набедокурить, а также закрыт доступ на кухню, убрана обувь, кожаные и меховые вещи в коридоре. Обязательно позаботьтесь о чашке с водой, тк после лакомств собаки часто пьют воду. Включите радио или телевизор, можно даже в закрытой комнате.
Если у вас хорошие отношения с соседями, попросите их обратить внимание на шум от вашей квартиры и примерно записать в какое время собака начинает шуметь, выть или лаять, чтоб понять почему она так делает и как решить эту проблему. Или можно наладить интернет-трансляцию у себя на работе, если есть возможность. Так вы сможете понять причины проблем и более уверено решать их.

НИКОГДА не наказывайте собаку за то, что она сделала в ваше отсутствие! Наказывая, вы не научите ее вести себя правильно, а только выместите свою злость и негодование.

Так же нужно сказать, что если ваша самоедская лайка разбирает вашу квартиру - тут ничего не поделать. Просто эта порода для содержания в частном доме… как и многие другие породы, которых ради красивых глазок и чудной шерсти держат в квартире как декоративную. Прежде чем завести щенка поинтересуйтесь о рекомендациях к содержанию конкретной породы. Не ждите хорошего поведения от собаки, если вы не научили ее хорошо вести себя, а так же не позаботились о ее развлечениях на время вашего отсутствия.

Я офигиваю, Мнене казалось, что эту статью по кусочкам разнесут в домики, а ее даже никто не читал!(((((

Может и читали но только не отписывались)

Нельзя воспитывать щенков
Посредством крика и пинков!
Щенок, воспитанный пинком,
Не будет преданным щенком!

Ты после грубого пинка
Попробуй, подзови щенка!
Где раздают одни пинки -
Там воспитатели - пеньки

читали читали, только похоже те, кто перерос уже:-):-):-)

Это-то меня и удивляет!

вот и мы прочитали=) правда все это мы и так знаем=) а свои порядки Катюха наводит из вредности=) потому что она Катюха-вреднюха=) и кстати за все время что мы с ней живем она только один раз гавкнула=)

gunja пишет:

за все время что мы с ней живем она только один раз гавкнула=)

Я Басин голос первый раз услышала, когда ей было года полтора   Бульмастифы - они молчуны по жизни